О УКЛАДКЕ МАССИВНОЙ ДОСКИ И ПАРКЕТА ПОПУЛЯРНО И ДОСТУПНО. СХЕМЫ УКЛАДКИ.

ВВЕДЕНИЕ

Сразу хотим сообщить что хоть массивная доска отличается от традиционного паркета только размерами, тем не менее способы и методы укладки массивной доски кардинально отличаются от способов укладки любого вида паркета.

Рекомендации которые мы дадим ниже получены в результате многочисленного тестирования различного рода паркетной химии разных производителей на различных основаниях, и опыта, полученного в результате этих тестов.

Главной ошибкой тех, кто хочет уложить себе массивную доску и паркет в качестве напольного покрытия является желание сэкономить на стоимости укладки, а именно на расходных материалах, упрощении технологии укладки и привлечении «специалистов широкого профиля» к укладке массивной доски. Этого делать нельзя ни в коем случае!

МАССИВНАЯ ДОСКА — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИ ВЫБОРЕ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ. ПОНИМАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОЛА.

В этой главе я расскажу о том, что почти никогда не принимает во внимание Покупатель, желающий купить и уложить на свои полы массивную доску.

И так, Вы решили выбрать в качестве напольного покрытия — массивную доску. Чем Вы руководствовались при этом выборе?

Престижно — Да!
Натурально — Несомненно!
Возможность тонировки доски в необходимый цвет и даже оттенок — Радует!
Дизайнер — Советует!
Строители — Готовы к работе!

Вопрос только в одном — сколько будет стоить ПРАВИЛЬНАЯ укладка того что Вы выбрали на уже ИМЕЮЩЕЕСЯ у Вас ОСНОВАНИЕ?

Вот на этом месте подавляющееся большинство Покупателей начинает испытывать шок, узнав о том, что ПРАВИЛЬНО уложить массивную доску или даже паркет — порой будет стоить дороже, чем стоит само , порой не дешевое паркетное изделие.

Откуда заказчик узнаёт об этом?…

Узнаёт Заказчик он о том сколько будет стоить укладка конкретной массивной доски на имеющееся конкретное основание в тот момент, когда приглашает профессионала паркетчика. Паркетчик проверяет приборами имеющееся основание под укладку доски и… очень часто шокирует Заказчика денежной суммой необходимой для укладки и перечнем каких то дополнительных материалов, о необходимости применения которых Заказчик даже не подозревал. Заказчик конечно же думает, что его просто хотят «разуть на деньги». Такие люди конечно тоже есть, но если к Вам пришел действительно — профессионал, то он в первую очередь предложит Вам исходя из имеющихся данных — технологию укладки, для Вашего конкретного случая, т.е. предложит Вам — ПРАВИЛЬНУЮ УКЛАДКУ по технологии, а не просто приклеивание каким нибудь, даже очень дорогим «брендовым» клеем вашей доски к вашему же основанию — как сделал бы просто любой строитель, но не профессионал.

Профессионал подробно покажет Вам всю будущую конструкцию «пирога пола», по слоям и обоснует необходимость наличия и свойств каждого из слоёв, и даст понимание работы каждого слоя в целой конструкции.

После этого Вы будете понимать что технология укладки массивной доски заключается не в том в каком направлении мазать клеем пол или доску, а в приведении каждого из элементов пола в соответствие строительным нормам (о них подробно речь пойдёт ниже) которые гарантируют долговечную жизнь Вашему дорогому и престижному напольному покрытию.

Вы можете спросить — а не бывает ли и при таких затратах на укладку, ошибок и брака?

Я отвечу — бывают. Но связаны они будут только с человеческим фактором, когда конкретный рабочий что то очень сильно нарушит в технологии укладки или возьмёт некачественный материал. Такое тоже бывает, но очень очень редко.

А вот если даже самый ответственный работник, даже самым лучшим и дорогим материалом что то сделает, при этом допустив конструктивную ошибку (а эту ошибку может допустить даже не этот конкретный рабочий, а прораб, или архитектор), то результат будет плачевный в 100% случаев.

По этому главное в укладке любого напольного покрытия, это — обеспечить его правильную укладку.

Поясню подробно

ЧТО ЗНАЧИТ ПОЛОЖИТЬ МАССИВНУЮ ДОСКУ или ПАРКЕТ ПРАВИЛЬНО?

Уложить паркетное изделие в качестве напольного покрытия правильно это значит:

На правильно подготовленное основание.
По правильной технологии.

Ни о первом, ни о втором реальный Заказчик, не имеет , как правило, ни малейшего понятия!

Если все работы по строительству выполняет нанятая строительная компания с репутацией, то это понимание Заказчику и не нужно. Имеющиеся в компании — ген подрядчике архитектор и прорабы наверняка знакомы с действующими строительными нормами ДБН и СНиП, и вероятность конструктивной ошибки будет невозможна. Но, если Заказчик нанимает кого то «подешевле» для выполнения работ, или даже хочет выполнить работы самостоятельно, то некоторые основы строительных норм нужно знать обязательно, иначе ремонт окончится типичной поговоркой о том — кто платит дважды и даже трижды.

И так, расскажем подробно что такое —

ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ

именно под укладку массивной доски.

Согласно СНиП «Полы», СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия», ДБН «Обустройство покрытий с применением сухих строительных смесей» основание (стяжки или бетоны) для укладки массивной доски должно обладать параметрами:

прочность на сжатие — не менее 30 МПа (М300)
прочность на сдвиг — не менее 7 МПа
влажность — не более 2% (СМ) абсолютной (весовой) влажности
ровность — не хуже 2 мм на 2 п.м. при контроле рейкой длиной 2 м

Если Вы — счастливый обладатель основания с соответствующими параметрами, то можете считать что доску Вы можете уложить достаточно дёшево: просто приклеив её к имеющемуся у Вас основанию с помощью лучше всего — двухкомпонентных полиуретановых клеев, например UZIN MK-92s, Kiilto 2k Parquet, Parcol PU 2k и т.д. При этом лучше не пожадничать на специальную полиуретановую грунтовку, типа Uzin PE-414 Turbo .

Но большинство людей не знают о том, что по такой технологии можно приклеивать паркет только если нет деформационных или компенсационных или других разделительных швов в основании, или же трещин в основании, под местом укладки паркета. Если какие либо швы или большие трещины присутствуют в основании, а паркет нужно уложить сплошным ковром — необходимо применять разделительные подложки. Это могут быть как два слоя фанеры, общей толщиной не менее 25 мм, так и специальные разделительные подложки толщиной от 1 до 15 мм.

Но и это не всё!

Проблема в том, что чаще всего, основание с требуемыми параметрами именно под укладку массивной доски Вы не получите по ряду факторов, самые часто встречающиеся из которых:

желание строителя «сэкономить» себе в карман, или попросту — воровство
не знание строительных норм конкретным исполнителем или прорабом
брак цемента или сухих строительных смесей
человеческий фактор (неправильный замес или неправильная технология выдержки стяжек),

хотя, может быть всё что угодно. По этому, принимая решение о укладке массивной доски на уже имеющееся у Вас основание, Вы обязательно должны понимать соответствует ли это основание строительным нормам, или не соответствует.

Для того что бы это проверить, необходима —

ЭКСПЕРТИЗА ОСНОВАНИЯ

Экспертиза основания — это такая Услуга, в процессе которой с помощью беспристрастных приборов измеряются основные параметры оснований (стяжек, бетонов) :

прочность,
влажность,
ровность,
визуальный осмотр на наличие дефектов и конструктивных ошибок.

Результат Экспертизы основания — табличка из двух колонок, в одной из которых — цифры параметров по строительным нормам, а в другой — цифры параметров Вашей реальной стяжки.

И вот это — самое интересное место, ибо после того как Заказчик видит эту самую реальную цифру — он легко и просто может понять кто конкретно и сколько украл с его стройки, или кто конкретно и что именно — неправильно сделал, а следовательно — за чей счёт нужно будет реально существующее основание для укладки массивной доски с не соответствующими для дальнейшей укладки нормами — привести в соответствие с этими самыми нормами.

Как привести имеющуюся стяжку в норму исправив один или несколько параметров, я ранее написал в статье

«СПАСЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СТЯЖЕК»

Нажав на это название Вы автоматически перейдёте в эту статью, а оттуда — в нужную Вам рубрику:

нажав на нужную Вам ссылку Вы сразу попадёте в нужный раздел, не читая лишнего.

Исходя из нашего опыта, как правило страдают два параметра: прочность (в 80% случаев) и влажность (в 20% случаев). Часто эти параметры не соответствуют оба сразу и, если на них закрыть глаза — вскоре приходится снимать полы и всё переделывать, или вообще убегать из дома — в следствии размножения грибка между влажной стяжкой и напольным покрытием. Такой грибок в последствии выходит из под плинтуса на стены и начинает «питаться» штукатуркой и всем, что встретится на его пути. Но, пока грибок не вышел на поверхность, в воздухе будет витать его мицелий и пыльца, Вы будете этим дышать и как следствие — не будете понимать от чего болеете.

Вот к каким последствиям может привести «закрытие глаз» на несоответствие некоторым строительным нормам при укладке массивной доски.

По этому:

СОВЕТ № 1

Если Вы решили укладывать у себя массивную доску и:

помещение с основанием для укладки уже имеется — закажите услугу «Экспертиза основания»
вы только собираетесь заливать под него стяжку — подключайте паркетчиков к правильной постановке Технического задания для тех, кто будет изготавливать стяжку для укладки массивной доски.

Заплатив немного за Экспертизу основания — Вы на много больше сэкономите на последующей укладке самой массивной доски.

И так, я подробно описал что значит правильно подготовленное основание.

Осталось прояснить ситуацию — что значит…

ПОЛОЖИТЬ МАССИВНУЮ ДОСКУ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

Под понятием правильной технологии укладки нужно понимать обеспечение «пирогом пола» требований строительных норм по:

долговечности пола;
надёжности конструкции пола;
звукоизоляции пола;
теплоизоляции пола;
специальных требований к полу (отвод воды, уклоны, гидроизоляция, антискользящие свойства, упругость, нагрузочная способность полов и т.д.) для коммерческого и спортивного применения.

Можно конечно обложиться справочниками и начать расчёты каждого элемента пола, потратив на это кучу времени, а можно воспользоваться типовыми схемами укладки с заранее подобранными на совместимость компонентами.

И так, рассмотрим несколько типичных схем укладки, гарантирующих долгосрочную эксплуатацию, тепло и звукоизоляцию.

Паркетные полы по стяжке.

Если вы приклеите паркетные изделия непосредственно к стяжке то звукоизоляции в таких полах не будет. В конструкции таких полов необходимо применять звукоизоляцию под стяжкой.

«Плавающая стяжка» — это стяжка уложенная по тепло-звукоизолирующему слою (на рисунке и в таблице — пункт 6). Таким слоем может быть как слой песка, так и различные плитные материалы: ППС, ЭППС, минвата, различные специальные подложки.

Такая схема укладки — хороша для штучного паркета и массивной доски небольших ширин и длин с очень хорошей геометрией.

Для длинной доски, не идеально ровной стяжки и хоть немного искривлённой доски такая схема укладки не подойдёт, т.к. у укладчика не будет возможности поджать приклеиваемую доску к предыдущему ряду. Обычно это делают специальным саморезом для массивной доски или специальной скобой и пневмопистолетом.

Так же напомню, что подобную укладку можно проводить только если стяжка имеет 30 МПа — прочность на сжатие; не более 2% — влажность; ровность — не хуже 2 мм/2 п.м.

Для укладки массивной доски лучше применить доски более подходящей является схема укладки на фанеру.

Паркетные полы по слою фанеры.

А вот тут ВНИМАНИЕ! Очень частое заблуждение даже среди тех, у кого «километры полов за плечами» что для укладки массивной доски достаточно одного слоя фанеры. Это не так!

Один слой фанеры толщиной не менее толщины укладываемой доски — действительно можно применить, но только в том случае, если прочность основания под фанерой — не менее:

25 МПа — для укладки паркета
30 МПа — для укладки массивной доски.

В случае, если ваше основание (стяжка) имеет прочность меньше указанных параметров — применять один слой фанеры нельзя! Необходимо применять в этом случае ДВА СЛОЯ фанеры, общей толщиной — не менее 25 мм.

Правильная укладка паркета и массивной доски — Паркетный пол по слою фанеры

Если вы хотите действительно правильно выполненный и надёжный пол — воспользуйтесь этой схемой.

Примечание:

Эта схема укладки может быть применена при прочности основания не менее 10 МПа.
Вместо нижнего слоя фанеры можно применить разделительную подложку Multimoll разной толщины.
Эластичными клеями, указанными в п.3 можно приклеивать только готовый паркет, уже покрытый лаками на производстве. Если требуется наносить лаковое покрытие после приклейки паркета — применяйте для этого только твёрдо-пластичные клея (двухкомпонентные полиуретановые, клея на растворителях).
Водно-дисперсионные клея мы рекомендуем применять только под ламельный, индустриальный, мозаичный и мелкий штучный паркет.

Паркетные полы по лагам

Если у вас загородный дом с деревянными балками перекрытий, или старый дом с деревянными перекрытиями в городе, или поднять уровень пола вам нужно на 15 см и более, или просто не хочется заниматься литьём стяжек — можно быстро и просто сделать профессиональные паркетные полы по лагам.

Примечания ко всем схемам укладки

Схемы приведённые выше содержат компоненты, которые в данный момент уже не выпускаются или не завозятся в Украину, а по этому подлежат замене на более современные аналоги. В частности:

вместо однокомпонентного полимерного клея МК 69 можно применять современные клея: МК 100; МК 200; МК 250.
вместо грунтовки РЕ 380 можно применять грунтовки РЕ 385 или РЕ 360.

Укладка паркета и массивной доски в спортзалах

Эта, отдельная и полная нюансов тема — подробно изложена в отдельной статье, доступной — по ссылке.

НЮАНСЫ ПРИ УКЛАДКЕ МАССИВНОЙ ДОСКИ

Есть основные моменты на которые нужно обращать особое внимание при укладке:

основание для укладки
применяемая система укладки
применяемая паркетная химия
притягивающие и фиксирующие доску элементы

Остановимся подробней на каждом пункте.

ОСНОВАНИЕ.

На что только не советуют укладывать массивную доску. Как только не подкупают покупателей возможностью сэкономить, например утверждая что укладывать массивную доску можно прямо на стяжку, если она сухая. Категорически не рекомендуем Вам это делать и прислушиваться к подобным «советам».

При принятии любого решения всегда нужно руководствоваться элементарной логикой. Поясняем. Если вы сегодня проверили влагомером влажность стяжки под массивную доску и увидели, что влажность например 1%, это совсем не означает, что завтра или через месяц по каким либо причинам на этом же самом месте влажность не поднимется в 2-5 раз! Мало ли почему?

Например протечёт где то что то, или окажется что пароизоляция стяжки выполнена была халтурно или вообще отсутствует, и тогда именно на месте укладки вашей массивной доски появится так называемая «блуждающая влажность».

Что вы тогда будете делать, если доска уже лежит?

Будете искать того советчика, который утверждал что у его бабушки точно такая же доска лежит уже 30 лет на стяжке и всё в порядке? Может быть и будете, хотя не факт. Но вот что вы будете делать точно — это переделывать всё заново, причём во второй раз уже правильно. А правильно — это положить под укладку массивной доски влагостойкую фанеру, толщиной равной толщине самой массивной доски, или хотя бы 2/3 толщины доски, можно в 2 слоя.

Настоятельно рекомендуем вам использовать для укладки фанеру марки ФК (фанера склееная карбамидным клеем), эта фанера безопасна и экологична. Не в коем случае не используйте для укладки внутри помещений фанеру марки ФСФ, что бы вам там не пели её продавцы! Пусть вам показывают хоть сотню различных сертификатов о том что выделения формальдегида, фенола и аммиака из фанеры марки ФСФ не велики и не повлекут последствий для здоровья. Мы вас спросим только одно — лично вы хотите на себе это на себе проверить? Или просто купите безопасную фанеру марки ФК? На этом считаем спор о марке фанере закрытым.

Фанеру перед укладкой нужно разрезать на полосы шириной по 40-60 см, вдоль узкой стороны фанерного листа и крепить фанеру к стяжке (при этом принимаем по умолчанию то, что стяжка соответствует по твёрдости, влажности и ровности соответствующим требованиям СНиП, в противном случае пусть её переделывают или приводят в соответствие этим нормам те кто делал) вразбежку, под углом 45 градусов к будущему направлению укладки массивной доски.

Сразу хотим отметить, что к какой нибудь по ровности стяжке крепить фанеру нельзя! Стяжка изначально должна быть ровной, иметь перепады по высоте не более 2 мм при измерении контрольной рейкой длиной 2 метра. Это не из пальца высосанное правило, а жизненная необходимость, к которой вы прийдёте тогда, когда получите ещё более кривую поверхности и вынуждены будете сошлифовывать много слоёв фанеры, чего мы вам делать тоже не рекомендуем. По этому уделите ровности стяжки очень большое внимание, при необходимости — выровняйте стяжку нивелирующей смесью или шлифовкой.

Крепить фанеру нужно на клей (можно применить для этого как полиуретановый клей, так и клей на растворителях) и потайные дюбеля. Если в стяжке проходят коммуникации и есть вероятность их повредить дюбелями — ничего страшного, в этом случае фанера разрезается на более мелкие квадраты 40х40 см и клеется без дюбелей.

После высыхания клея фанера шлифуется по стыкам зерном шлифшкурки 40-60. Если ваша массивная доска уже покрыта лаком или маслом — вам необходимо получить идеально ровную поверхность фанеры, ведь возможности шлифовать поверхность доски у вас уже не будет.

Если вы хотите обезопаситься от последствий возможного затопления — советуем вам заполнить все щели между фанерой эластичным герметиком, устойчивым к воде и препятствующем размножению бактерий, например силиконом или каучуковым герметиком.

Когда будете приклеивать фанеру к стяжке или один слой фанеры к другому — не экономьте клей. Постарайтесь «утопить» фанеру в клею, что бы полностью убрать все возможные воздушные зазоры между фанерой и полом и между слоями фанеры.

Так же советуем вам полностью загерметизировать периметр между фанерой и стеной.

Не следовать этим советам можно только в одном случае — если вы укладываете фанеру на лаги.

ШЛИФОВКА ФАНЕРЫ.

Может быть два варианта:

вы укладываете массивную доску без финишного покрытия и без фаски
вы укладываете массивную доску уже покрытую лаком или маслом

В этих случаях требования к шлифовке фанеры разные.

Если вы укладываете доску которую в последствии будете шлифовать и покрывать лаком или маслом — ровность поверхности после шлифовки фанеры может иметь перепады не более 2 мм на 2 погонных метра в любом направлении.

Если вы укладываете доску уже покрытую лаком или маслом, имеющую фаски по периметру — требования к ровности основания должны быть жестче: не более 1 мм на 2 погонных метра в любом направлении. Это необходимо для того, что бы в момент укладки доски, когда вы будете прижимать её саморезом, доску не деформировало, вместе с неровностью основания, ведь пока вы не поставите доску следующего ряда, вы эту неровность не увидите.

Сама по себе хорошая массивная доска за счёт своей конструкции, может компенсировать неровность основания не более 1 мм, без образования щелей по периметру. Если неровность основания будет больше 1 мм — щели при укладке будут неизбежны.

КЛЕЙ ДЛЯ МАССИВНОЙ ДОСКИ.

Не пытайтесь сэкономить на клее, которым вы непосредственно будете приклеивать массивную доску! Не создавайте сами себе ситуацию, при которой купив дорогую массивную доску, вы будете пытаться приклеить её не предназначенным для этого клеем.

При определённых благоприятных условиях массивную доску может удержать и более дешевый клей на основе силана или растворителей, но… будете ли вы рисковать, надеясь что в течение десятков лет условия будут оставаться благоприятными?

Под укладку массивной доски шириной более 90 мм применяйте только полиуретановый двухкомпонентный клей надёжного проверенного производителя и ничего другого. В крайнем случае — хороший силановый клей, на основе MS-полимеров. Не рискуйте.

ФИКСИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Массивную доску фиксируют разными способами.

Одни засверливают и ввинчивают обычные саморезы в шип или в паз массивной доски, другие — используют пневмогвозди, третьи набирают канистры с водой и пытаются прижать ими доску в полу. Мы же советуем вам не изобретать велосипед, а использовать специально разработанный для этих целей саморез для массивной доски, например «Sparks T Star», ввинчиваемый с шагом в 20-40 см, в зависимости от размеров укладываемой доски. Эти специализированные саморезы можно ввинчивать без предварительного засверливания и не боясь расколоть доску. Длину саморезов нужно выбирать таким образом, что бы винтовая часть самореза гарантированно зашла в фанеру и не дошла до стяжки. Это зависит и от толщины доски и от толщины фанеры.

Саморез выполняет сразу две функции:

фиксирует положение доски до высыхания клея;
притягивает одновременно доску к доске предыдущего ряда и к фанере.

Укладка собственно массивной доски происходит просто.

Размечаете линию укладки первого ряда доски, делая отступ от стены минимум в 15-20 мм при узких помещениях и 25-30 мм в остальных случаях.
Зубчатым шпателем с высотой зуба 2 мм наносите предварительно подготовленный клей (по инструкции производителя клея) на место укладки доски (или на саму доску, как кому нравится), после чего прижимаете доску к предназначенному для неё месту и сильно приклиниваете к уже уложенным ранее доскам. Советуем вам и здесь не экономить на клее и ложить его с примерным расходом 1,5 кг/м2, и полностью по всей площади доски, хорошо заполняя клеем клеевые канавки массивной доски. Чем лучше эти канавки будут заполнены — тем лучше будет пол противостоять будущим неминуемым температурно-влажностным расширениям.
Ввинчиваете в шип доски (как вариант в паз доски, при укладке массива толщиной 20-22 мм) под углом примерно 45 градусов специальный саморез для массивной доски, прижимая доску как к фанере, так и к доске предыдущего ряда.
Подбирая при укладке доски разной длины вы можете получить рисунок от хаотической палубы вразбежку, до симметритчной палубы. Доска светлых оттенков симпатично смотрится при рисунке симметричной разбежки, а тёмная доска с выделенной текстурой не так критична к выбору укладки. Хотя это уже выбирать вам, на свой вкус и цвет.

Нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Во время укладки покрытой лаком или маслом массивной доски существует опасность ляпнуть клеем на уже уложенную доску. Для предотвращения негативных последствий — купите у производителя клеев специальную жидкость или салфетки, позволяющие быстро удалить остатки свежего клея с покрытий.

Выдерживать доску на объекте или нет?

Это очень часто задаваемый вопрос, на который мы ответим с точки зрения производителя доски, имеющего возможность наблюдать за доской постоянно и измерять её параметры, и с точки зрения просто элементарной логики.

И так. Что говорят нам «классические знания», доставшиеся нам с прошлого века, в виде советов, СНиПов и ГОСТов: «… доску перед укладкой нужно выдержать в укладываемом помещении, для аккиматизации».

Написано очень верно и понимать эти рекомендации стоит буквально, но при этом необходимо учитывать ещё ряд моментов, о которых многие советующие выдерживать доску или паркет на объектах, забывают».

Влажность помещений на объекте не должна быть более 65%. Все мокрые работы к моменту завоза паркета на объект должны быть закончены (но не 5 минут назад, а давно), что бы влажность, например — стяжки, на которую будет укладываться паркет была менее 2%, шпаклёванные растворами на воде или окрашенные водными красками стены и потолки давно должны высохнуть. Плитку в квартире или доме — давно должны положить. Вот именно в таком помещении может спокойно акклиматизироваться ваша доска.

Хороший вопрос — как долго доска может акклиматизироваться?

Наш совет — чем меньше, тем лучше. В идеальном случае, если укладка происходит в тёплое время года, достаточно 6 часов для того, что бы доска приняла температуру помещения. Если вы перевозили доску на место укладки зимой — двух дней будет достаточно.

В чём состоят риски?

Мы считаем в корне не верным советы тех «умников», кто настаивает на том, что бы запечатанную в герметичную плёнку пачку доски вскрыть с торцов, якобы для того, что бы торцы «дышали». Что после этого произойдёт — вы можете быстро узнать самостоятельно, проведя следующий эксперимент: возьмите две ровные, хорошо прилегающие друг к другу планки, для ускорения эксперимента — из какой нибудь мягкой породы (что бы не было жалко) например куски монтажной рейки из сосны. опустите их торцами на 2 минуты в воду, с одной, а потом с другой стороны. Подождите 5 минут. Вы увидите, что по расширившимся торцам бруски будут прилегать друг к другу, а в центре будет щель. Примерно такой же эффект будет и от вскрытой по торцам упаковки массивной доски. Доска от действия атмосферной влаги расширится по торцам на 0,2-0,4 мм , в зависимости от распила, что при состыковке досок даст щель от 0,5 до 1,0 мм на совершенно новой и вышедшей идеальной из под станка, доске.

Таким образом — чем меньше будут температурно — влажностные перепады в вашем доме, пока в нём будет лежать массивная доска — тем проще вам придётся при укладке.

В принципе, если вдруг вам нужно выдержать доску на строящемся объекте, потому что другого места её положить просто нет — в этом случае хорошо изолируйте доску плёнкой от влаги, сложите её компактно, укутайте, и пусть себе лежит. Если доску всё таки деформирует и при укладке вы получите щель — ничего страшного, подберите эластичный паркетный герметик на тон- два темнее чем цвет доски и забейте им щель, если доска с фаской — то этой щели из за тени создаваемой фаской, вы никогда не увидите.

Главное — не располагайте доску близко к отопительным приборам, тепло может локально деформировать доску в месте максимального воздействия.

Ссылки:

www.ПАРКЕТ.org

Укладка масивной доски и паркета