Паркетный пол с подогревом своими руками – это просто!

Демонтаж старого паркета, изготовление полов с подогревом и укладка нового паркета.

 

В 2016 году у меня назрел вопрос замены имеющегося паркета толщиной 16 мм, который был приклеен к стяжке и был весь в щелях, в детской комнате, что бы дети одного и двух лет могли ползать по полу и не бояться простудиться, даже зимой в лютые морозы.

Принято  решение –  изготовить полы с системой подогрева, на которые уложить паркет и всё это по высоте должно быть не более 16 мм! Высота “пирога” пола ограничивалась открывающимися дверями, не хотелось ничего переделывать.

При этом все материалы должны быть природными, а применяемая химия – экологичной, с эмиссией вредных веществ минимально возможной.

Собственно техническое решение у меня только одно:

  • 8 мм  – система подогрева
  • 8 мм – паркет ламельный

Я разбил работу на этапы.

ЭТАП 1 – демонтаж старого паркета

Эта задача не требует большого ума. Благо, прочных и долговечных клев в 90-х годах, когда мне укладывали паркет  – не было, по этому паркет уложенный ёлочкой был разобран на площади 17 м2 за 3 часа, и связан стопочками, для того что бы удобно было его вынести. Мелкие части паркета были просто выброшены, а целые паркетные планки – связаны в стопочки и сложены до “будущих времён”, когда можно будет где либо применить старый добрый, но морально устаревший штучный паркет, или подарить кому то нуждающемуся. Помните о том, что любой массивный паркет можно будет использовать повторно.

 

ЭТАП 2 – подготовка основания

Пол, после снятия паркета, представлял из себя слой клея, местами прочно сцепившийся с основанием, местами оторвавшийся от основания, местами превратившийся в пыль. У вас может быть точно такая же картина. Всё что вам нужно будет сделать:

  • удалить плохо держащиеся части клея или стяжки металлической щёткой
  • пропылесосить помещение
  • загрунтовать основание плёнкообразующей грунтовкой (я использую Uzin PE 260 разведённую водой 1:1), но вы можете использовать любую грунтовку образующую плёнку, рекомендованную производителем смеси, которой вы будете заливать в последствии кабеля тёплого пола, которые уложите на это имеющееся основание.
Пол после снятия паркета
Пол после снятия паркета

Если старый клей приставший прочно к стяжке будет занимать основную площадь пола – в этом нет ничего плохого. Не нужно пытаться этот клей снимать. Во первых – замучаетесь это делать, во вторых – неровность и максимальная шероховатость этого клея нам только в помощь, т.к. это даст лучшую адгезию с основанием нивелирки, которой будем заливать уложенные кабеля ТП. В третьих – все предыдущие лично мои опыты по заливке нивелирок разных производителей на слой старого но прочно держащегося за основание паркетного клея и подогревающиеся кабели закончились успешно и служат мне уже 5 лет. Я могу каждый день наблюдать за этими полами и утверждаю, что отслоений стяжек от основания нет.

Но при этом я хочу включить оговорку о том, что в дальнейшем я укладывал на нивелирки залитые подобным образом  – ламельный и индустриальный паркет собственного производства из стабилизированного дерева (это дерево, срок превращения в паркет которого превышает 5 лет с момента заготовки дерева в лесу и , в процессе переработки которого методом нескольких периодов высушивания и вылёживания, с древесины снимаются практически все деформационные напряжения. О технологии получения стабилизированного дерева я узнал в Испании у компании закупающей разные породы дерева по всему миру и подготавливающее это дерево для производства прочной и долговечной мебели, которая уже никогда не рассыхается. Отдельно отмечу, т.к. многие люди путают, что стабилизированное дерево и термомодифицированное дерево – это разные виды древесины. Стабилизированное дерево – живое, оно дышит и создаёт в комнате идеальный для жизни человека микроклимат, а термомодифицированное дерево –  ). При укладке других видов паркета или паркета произведённого не из стабилизированного дерева описанная ниже технология мной не проверялась.

 

ЭТАП 3 – установка кабеля “тёплого пола”

Расчёт мощности кабеля

Первое, что вы должны сделать выбирая кабель тёплого пола под паркетное покрытие – это точно знать площадь на которой вы будете устанавливать свой кабель. Эта площадь всегда будет меньше площади самого помещения, т.к. под шкафами, тумбами, кроватями, диванами и другой мебелью стоящей в комнате, за исключением мебели на ножках (столы, стулья…), кабеля не укладываются.

В моём случае, в комнате площадью 17 м2 кабель нужно было уложить на площади 13 м2.

Рекомендации производителей кабельных систем подогрева полов гласят о том, что :

  • мощность кабеля для основного отопления должна быть не менее 150 Вт/м2
  • мощность кабеля для создания комфорта в помещении должна быть около 100 Вт/м2.

При этом производители кабелей для систем подогрева полов сообщая подобные данные приводят схему укладки кабелей как правило под паркетную (трёхслойную) доску, имеющую толщину около 16 мм.

Если вы решились на укладку паркета нашего производства: ламельного (8 мм),  или индустриального (10 мм), то значение мощности кабеля можно уменьшить на 30-40%, т.к. наш паркет просто тоньше и полностью состоит из массива ценных пород имеющих плотность большую, чем 3-х слойная доска.

Мой расчёт мощности кабеля прост: площадь 13 м2 х 100 Вт/м2  – 30% = 1000 Вт.

В результате был куплен кабель мощностью 1000 Вт. Кабель такой мощности не создаст проблем вашей существующей проводке, по этому нет необходимости подводить к такому кабелю специально отдельную проводку, достаточно найти удобное место установки блока управления и сделать штробу в стенке к ближайшей розетке для подключения такого кабеля. Если бы мощность кабеля, необходимого вам была более 1500 Вт – я бы посоветовал сделать к такому кабелю отдельную проводку.

Выбор кабеля

Я советую покупать для подогрева полов тонкий кабель Нексенс – Милликэйбл, он имеет диаметр всего 4 мм и мощность теплоотдачи – 10 Вт/п.м.

Если именно такой кабель вы не найдёте – покупайте любой самый тонкий из имеющихся, кабель, обязательно со сварными, а не с обжатыми, муфтами, и с самой низкой мощностью (идеально 10 Вт/п.м., но не более 12 Вт/м2, хотя я дважды делал помещения с кабелями имеющими мощность теплоотдачи 15 Вт/м2 и получал отличные результаты, но при этом были нюансы с компонентами для укладки паркета, об этом – в соответствующем разделе напишу подробно).

Установка кабеля

Я перепробовал несколько способов установки кабелей “ТП”, рекомендованные разными производителями, но в ходе дальнейших работ выработал свой собственный способ, которым и поделюсь с вами. Штатные способы не годились по главной причине – они не обеспечивали плотное прилегание кабеля к полу, и обездвиживание кабеля, для дальнейшей заливки его тонким слоем нивелирки (8-10 мм).

Я укладываю кабеля следующим образом.

Определяю места укладки и разбиваю их на прямоугольники.

В начале и в конце каждого прямоугольника устанавливаю штатную шину для укладки кабелей ТП, которую можно приобрести у продавцов кабелей ТП. Какая бы не была длина штатной шины – я креплю её всего в 3-х точках: по краям и посередине (смотри фото посередине).

Первоначальное крепление шины кабеля ТП к стяжке проще всего сделать дюбелем (смотри фото слева).

Короткую шину можно закрепить дюбелями всего в двух точках: в начале и в конце (смотри фото справа).

После установки шин для крепления кабелей ТП нужно закрепить на этих шинах кабель. Кабель крепится специальными затяжками находящимися на шинах. Кабель нужно максимально натягивать, но на данном этапе работ это не принципиально. Сейчас главное – правильно рассчитать шаг укладки кабеля.

Шаг укладки кабеля рассчитать очень просто: нужно измерить расстояние между шинами, прибавить к нему 20 см и разделить общую длину кабеля (указывается на самом кабеле)  – на полученное число. В моём случае шаг укладки кабеля составил 14 см. Места креплений на шинах кабеля ТП имеют шаг 2 см, по этому я крепил кабель через каждые 7 мест креплений.

Кроме крепления кабеля ТП на штатную шину я применяю дополнительное крепление кабеля каждые 10-15 см на клеевой пистолет (смотрите фото слева).  Шину и места поворота кабеля, а так же все места где кабель пытается приподняться над основанием – прижимаем и склеиваем клеевым пистолетом (смотрите фото по центру). В результате я получаю  прочно держащийся и плотно прижатый к стяжке кабель ТП (смотрите фото справа).

После того как вы получили закреплённый к полу кабель – повторно прогрунтуйте пол с кабелем  – плёнкообразующим грунтом (напомню – я использую для этого грунт Uzin PE-260, но в данном случае – в виде концентрата), грунт выбирайте по рекомендациям производителей смеси, которой будете заливать кабеля системы подогрева.

ЭТАП 4 – установка датчиков и кабелей блока управления

Если вы купили блок управления кабелем ТП содержащим выносной датчик температуры пола (именно он и нужен для поддержания комфорта – тёплых полов) – не забудьте  установить этот датчик на шину и клеевой пистолет между витками кабеля ТП на равном удалении.

Я так же советую все имеющиеся провода на данном этапе работ – спрятать в штробы и заделать штробы хотя бы в черновом виде. Это нужно для того что бы в процессе заливки нивелиркой кабелей системы подогрева  – кабеля управления вам просто не мешали и не упали случайно в только что залитый вами пол.

 

ЭТАП 5 – заливка нивелиркой кабелей системы подогрева

Часть первая – выбор нивелирки

Сухой текст действующего в Украине ДБН В.2.6-22-2001 требует под паркетные покрытия прочность на сжатие не менее 25 МПа. Советуем вам чётко следовать этим указаниям и не нарушать их, т.к. от этого зависит долговечность вашего паркетного пола.

Но… если вы купите наш ламельный или индустриальный паркет из стабилизированного дерева (мы выпускаем такой паркет из дуба и ясеня в размерах 10х8х160 мм и 8х23х160 мм), то мы, как производители паркета – ДАЁМ ГАРАНТИЮ, что под указанные виды нашего паркета достаточно будет прочности и 20 МПа, при дополнительном применении пластификаторов или армирующих добавок в смеси.

В данном случае я применил нивелирку Силтек Ф-50 прочностью на сжатие 20 МПа, с пластификатором.

Часть вторая – расчёт количества нивелирки.

Такой расчёт сделать очень просто.

Для расчёта нам необходимы три цифры:

  1. Площадь комнаты – в моём случае это 17 м2.
  2. Высота заливки – в моём случае это 8 мм.
  3. Расход смеси – в моём случае это 1,7 кг/1 мм/м2.

Получаем: 17 м2 х 1,7 кг/мм/м2 х 8 мм = 231,2 кг смеси.

Мешок смеси  = 25 кг.

231,2 кг : 25 кг = 9,25 мешков. Покупаем с запасом 10 мешков.

 

Часть третья – что необходимо для заливки?

Для самостоятельной заливки нивелирки вам понадобятся:

  1. ведро на 30 литров
  2. какой нибудь мерник что бы оперативно отмерять количество воды и пластификатора
  3. игольчатый валик с ручкой и “удочкой”
  4. перфоратор или мощная дрель с насадкой “миксер”
  5. перчатки прорезиненные хотя бы со стороны ладоней
  6. резак  – что бы разрезать мешки с нивелиркой.
  7. совок – что бы было самому удобно насыпать нивелирку не держа тяжелый мешок в руках над ведром.
  8. дополнительное ведро  – для откисания игольчатого валика в процессе работ.
  9. Игольчатые ботинки (только в случае заливки толстого слоя нивелирки – более 15 мм).

 

Часть четвёртая – процесс заливки.

Здесь вам лучше следовать указаниям производителя выбранной вами нивелирки.  Я отработал последовательность работ, при которой работают два человека, из которых один может поднять 25 кг – назовём его рабочий, а второй нет (вторым может быть даже ребёнок) – назовём его подсобник.

Подсобник наливает воду в нужном количестве в ведро 30 литров (в моём случае это 4 литра воды для мешка смеси Силтек Ф-50 в 25 кг) и туда же добавляет пластификатор (в моём случае это 200 мл на  мешок смеси 25 кг).

Рабочий включает миксер на низкие обороты и начинает перемешивать воду с пластификатором в ведре.

Подсобник разрезает мешок со смесью и совком насыпает смесь в ведро. При таком способе никому не тяжело, ни рабочему, ни подсобнику, ни миксеру.

Смесь вымешивается до состояния однородной массы за 1-2 минуты, после чего 3-5 минут смесь настаивается в ведре, а потом повторно перемешивается ещё 1-2 минуты.

После окончания замешивания смесь выливается в дальний угол комнаты из ведра и равномерно распределяется рабочим по основанию игольчатым валиком.

При заливке на толщину 8-10 мм вам не понадобятся ни какие маяки, т.к. вы и без них будете прекрасно видеть:

  • если смеси будет не хватать – вы будете видеть кабеля ТП
  • если смеси будет больше чем нужно – игольчатый валик в ней загрузнет
  • толщину слоя вы после первого же вылитого мешка научитесь определять по равномерности хода игольчатого валика.

Пока рабочий раскатывает смесь игольчатым валиком – подсобник наливает в освободившееся ведро новую порцию воды и пластификатора.

Рабочий, закончив раскатывать игольчатым валиком нивелирку – ставит валик в ведро с водой, это предотвращает засыхание валика, в противном случае он уже на 3 мешке перестанет вращаться.

ВНИМАНИЕ!!!

Указанная в данной статье толщина заливки в 8 мм достаточна только для указанных размеров паркета нашего производства из  стабилизированного дерева и для указанной технологии укладки и применённых материалов! Для других видов ламельного или индустриального паркета нашего производства из не стабилизированного дерева  – действует рекомендация производителя нивелирки о залитии кабелей ТП слоем не менее 10 мм над кабелями, а для других видов паркета других производителей – руководствуйтесь рекомендациями ДБН В.2.6-22-2001 о необходимости заливки слоем не менее 45 мм.

Далее процесс заливки повторяется от мешка к мешку…

Игольчатые ботинки - для хотьбы по свеже залитым стяжкам и нивелиркам
Игольчатые ботинки – для хотьбы по свеже залитым стяжкам и нивелиркам

Если вам по каким то причинам нужно залить нивелирку слоем более 15 мм, в таком случае вы уже не сможете на глаз определить толщину слоя и вам придётся ходить по свеже залитой смеси, раскатывая игольчатым валиком смесь, и даже поставить маяки, по которым выравнивать нивелирку правилом, как классическую стяжку. Это легко сделать при помощи специальных ботинок с иголками (смотри фото).

Главное – ходить по кабелям системы подогрева – аккуратно, что бы не оторвать от стяжки кабель.

Но, даже если вы всё кабель по какой то причине оторвётся в процессе заливки (так случилось у меня в одном месте) и кабель всплыл над слоем залитой нивелирки – ничего страшного.

В таком случае пригрузите кабель чем то более тяжелым, чем сам кабель (в моём случае для этого подошла одна паркетная ламель – смотри фото слева).

 

После того как вы закончите заливку всей площади – оденьте игольчатые ботинки, подойдите к торчащей ламели и аккуратно выньте её. Кабель уже не всплывёт, т.к. нивелирка уже стала гуще и не даёт оторвавшемуся кабелю всплыть.

Если после вашего “путешествия” останутся следы – достаточно просто ещё раз прокатать игольчатым валиком место, по которому вы прошли. Как видите – ни от всплывшего кабеля, ни от торчащей из залитой смеси ламели, ни от следов моего путешествия – не осталось и следа!

Вам осталось только дождаться нормативного твердения нивелирки (для смеси Силтек Ф-50 по утверждению производителя – под укладку паркета необходимо выдержать нивелирку не менее 7 дней), но я бы не рекомендовал ни кому руководствоваться сроками указанными в днях, т.к. условия заливки и выдерживания могут быть разные на разных объектах. В данном случае руководствоваться стоит только показаниями влагомера.

Если вам нужно будет заливать не тонкий слой нивелирки, а слой более 15 мм – можете не заморачиваться работой с клеевым пистолетом и плотным прижатием кабеля к основанию – кабель в любом случае будет в толще заливаемого вами слоя.

На данном этапе я не сильно заморачиваюсь ровностью поверхности, которую получу в результате заливки, т.к. в любом случае следующим этапом работ эта поверхность после всех высыханий и усадок будет выравниваться, а во вторых – и это главная причина, что бы получить ровную поверхность сразу, например с использованием маяков – вам нужно будет топтаться непосредственно по кабелю и у вас есть громадный риск его повредить, с этим лучше не рисковать, т.к. замена кабеля приведёт к демонтажу того что вы уже сделали и повторным тратам. Оно вам нужно?… Надёжней сделать это в ДВА этапа, как это уже проверил на себе многократно я.

ЭТАП 6 – контроль полученного основания под укладку паркета

Если вы не снимали свой старый паркет и уже имеете какое то основание, для укладки паркета – можете начинать читать мою статью с этого раздела. Предыдущие этапы статьи касались тех, кто в условиях громадной стоимости отопления (которого в домах с централизованным отоплением скорее нет, чем есть, как у меня), решил поменять свой старый паркет не просто на новый, а на паркетные полы с системой электро подогрева, выполненные в той же толщине, что и старый демонтированный паркет.

И так, приступим.

Нормативные документы.

В Украине главным нормативным документом регламентирующим изготовление оснований под укладку напольных покрытий из сухих строительных смесей является ДБН В.2.6-22-2001. В РФ и других странах бывшего СССР до сих пор действуют СНиП “Полы”, СНиП “Изоляционные и отделочные покрытия” и куча других нужных документов выпущенных в развитие указанных СНиП, от которых Украина с 01.01.2016 года – отказалась.

Что нужно контролировать?

Влажность.

Строительные нормы Украины требуют влажность основания под  укладку паркета – не более 2%.

Европейские строительные нормы (а так же бывшие нормы СССР, а ныне РФ) требуют под укладку паркета на полы с подогревом влажность не превышающую:

  • 1,8% – для смесей на основе цемента
  • 0,3% – для смесей на основе ангидрита (гипса)

Мы разработали технологию, при которой укладку любого паркета нашего производства можно начинать при влажности основания не более 3%. Мы ДАЁМ ГАРАНТИЮ на прочность и долговечность укладки паркета при таких параметрах влажности основания, в случае использования указанных ниже компонентов для укладки паркета.

Методы контроля.

В Украине, РФ и других странах бывшего СССР ГОСТом регламентировался неразрушающий ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИЙ метод контроля  влажности стяжек и бетонов. Берём влагомер и измеряем влажность залитой нами нивелирки через указанные в инструкции к применённой нами смеси Силтек Ф-50 – “не менее 7 дней”…

В данный момент нивелирка сохнет…

Продолжение о укладке паркета – следует…

Как только влажность нивелирки достигнет необходимых нам 3% влажности по показаниям влагомера – можно измерять второй параметр   – …

Прочность.

Как я писал выше – ДБН В.2.6-22-2001 требует минимальную прочность основания на сжатие, под укладку паркета (любого) – не менее 25 МПа.

Я так же писал о том, что моя компания ДАЁТ ГАРАНТИЮ на то, что прочность основания для непосредственной укладки паркета производства моей компании из стабилизированного дерева, на нивелирку с кабелем ТП залитого слоем всего в 8 мм, может быть ниже указанного в ДБН значения и может составлять 20 МПа, но только при соблюдении указанной нами технологии укладки паркета и точном применении указанных нами компонентов для укладки паркета.

Если прочность измеренная прибором составляет менее 20 МПа – звоните или пишите нам, сообщайте имеющиеся данные, будем искать самый оптимальный выход из положения.

Если прочность измеренная прибором составляет не менее 20 МПа – можно приступать к следующему и последнему измерению параметра – …

Ровность.

Ровность основания под укладку паркета, согласно ДБН В.2.6-22-2001 должна быть не более 2 мм/2 п.м., измеренные контрольной рейкой длиной 2 метра (правилом), уложенном на полы в любом направлении.

Если по каким то причинам вам не удалось залить нивелирку с требуемой ровностью (а что бы при заливке 8 мм ошибиться на 2 мм, т.е. аж на 25% толщины заливки – это надо ещё сильно постараться, но… – бывает!), не стоит огорчаться. Неровность основания – это на мой взгляд самая простая проблема, которую легко решить.

При контроле ровности правилом вы сразу определите бугорки и впадины. Очертите их маркером. Например бугры – красным, а впадины – зелёным, для наглядности.

Бугры – легко можно сошлифовать ручной шлифмашинкой (быстрее  – ленточной, но можно и эксцентриком) с зерном абразива 36…40.  После того как сошлифуете очерченную вами площадь бугра – проверьте ровность в этом месте повторно, т.к. можно перестараться и превратить бугор в яму.

Впадины – для ликвидации впадин ” в ноль” лично я применяю специальные смеси, которые называются Шпаклёвки для стяжек. Это смеси прочностью 30 МПа и более, достаточно дорогие, продаются в фасовках по 12,5 кг. Я предпочитаю Uzin NC 182. Для выравнивания этой (и подобными) смесью впадин, необходимо сперва загрунтовать впадину грунтовкой (тип грунтовки зависит от впитываемости основания, в моём случае это Uzin PE-260 или Uzin PE-360). Лично я люблю применять дорогую смесь Uzin NC 182 для выравнивания оснований потому, что время её твердения и высыхания – не более часа при любых условиях работы, это позволяет продолжать работы по укладке паркета уже через час после выравнивания.

Я не настаиваю на выравнивании “в ноль”. В случае неровностей более 2 мм – можно выровнять основание той же смесью, которой и заливались полы, но только обязательно предварительно загрунтовав впадины грунтовкой, рекомендованой производителем выбранной смеси (в моём случае это грунт Силтек Е-110). НО, в случае применения тех же смесей – придётся опять ожидать полного отверждения смеси – не менее 7 дней.

В результате вы получите прочное, хотя может быть и пятнистое – основание для укладки паркета, которое называют ПОДГОТОВЛЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ.